2.威尔第斯
安克雷奇的旅馆依旧难找，但我注意到我所带的导游手册上提到在城里还可以住
一些私人接待站(Hostel)，价钱远比旅馆便宜，于是我就根据书上提供的地址找
到一家接待站住下了。这种住宿方式更接近国内的很多旅馆或者大学宿舍，一个
房间里好几张双层床，公用的客厅，洗澡间和厨房，地方很挤但是便宜，一个床
位每晚才16元，跟有些地方的收费露营差不多。接待站的主人会鼓励你早晨起来
后帮助干一些家务包括扫地，剪草和倒垃圾等以减少他们的工作量--住客们的互
相服务确保了接待站的低成本运营。
早上替主人倒完垃圾后，下一站是宾士威廉湾(Prince William Sound)东岸的威
尔第斯(Valdez)。原计划本是走修沃公路在海湾西岸的威提尔(Whittier)乘渡船
横渡海湾到Valdez的，沿途可以经过哥伦比亚(Columbia)冰川并很有机会看到很
多海洋生物。但预定得太晚，当天那班渡船已经没位置了，我只能改走陆路经格
兰公路(Glen Highway，一号公路北段)转理查森公路(Richardson Highway，四
号公路)绕宾士威廉湾一周到威尔第斯。当然，这两条公路也是风光不错的观光
公路，因此看到的景色料想不会比在渡船上看到的差。实际上接近城内的一段景
色非常好，细雨浓雾中车驶过苍翠的群山，峡谷，激流，瀑布和冰川，仿佛在幻
境中穿行。
威尔第斯即使放在阿拉斯加也仍旧算个小城市，城里的人甚至几乎互相认识，但
它却是全美国闻名。不仅仅因为它是长达八百英里，起于北冰洋的阿拉斯加的输
油管的终点，而且因为1989年在城外对开海面上发生了世界上有史以来最大的原
油泄漏事故，一艘满载原油的油船由于操作人员疏忽，在宾士威廉湾触礁沉没，
数以万计的海鸟死亡，事故油轮所属的埃克森(EXXON)石油公司因此被联邦政府
课以一百亿元的罚款。这笔罚款后来被政府用于清除漂在海面和沾在岸边岩石上
的原油，以及收购海湾沿岸的土地，以辟作保护区。
在威尔第斯的主要目的是参加有导游带领的哥伦比亚冰川划船探险活动(Sea
Kayaking)。用的是长约五米的塑料狭长小艇，样子象土著部落的独木舟，上面
只能坐两个人。这种旅行要凑够至少三人才能出团，因此也最好提前预订。到了
Valdez第二天早晨，旅行团出发前先在岸上由导游兼教练给大家简单作了一下划
船扫盲，告诉大家划船的动作要领，并给大家分好组，这天出海的连我一共六位
游客，我和一个来自伊利诺的学生卡洛斯同划一条船。大家在外面套上旅行社提
供的雨衣雨鞋和救生衣，把小艇都扛到一艘小摩托艇上，由摩托艇把我们连人带
船送往冰川前的海面。一小时的航程以后，冰川就在眼前了，在导游和船长的帮
助下大家把各自的船放下水，导游自己也划一条船，带着我们划向冰川前沿。我
们早等着这一刻，一上小艇都起劲的划起来，很快我们就发现自己已经置身于冰
山的迷宫中了。这是正处于低潮位，从船上往下看能看到清浅的水底，估计水深
不过腰。我们的船忽而从蓝汪汪的冰块形成的穹顶下划过，头顶堪堪擦着冰穹底
部；忽而撞上一两块茶几大小的浮冰，然后冰被压到船底下，几秒钟后从船尾后
冒出来；忽而划进一个浮冰环绕的小湾，水面狭窄得几乎没法掉头从原路出去，
而只好在周围的冰块间寻找到一处比较低而薄的地方，让船快速冲开浮冰开出条
小路，后面的船才可以赶紧从缺口出来。冰海泛舟的感觉非常独特，的确是过去
从没有过的经历，虽然天上下着雨，大家都兴致不减。因为船太小，把整套摄影
器材都带上来是不可能的，出海前每人发给两个防水袋，我在其中一个里装了些
干粮和胶卷，另一个里装了两个相机的机身，一台拍黑白一台拍幻灯片，但镜头
就没法换了。中午时分我们在冰川旁的一个小岛上上岸稍事休息，吃了些干粮，
然后导游再带我们划进一条小河，试图趁潮水开始上涨的时候能逆流而上到达河
谷尽头的冰川湖中。但是显然这时水位仍不够高，行进到一半路程我们的船就都
搁浅在布满蚌壳河床上了，只有把船拖上岸，我们徒步走过一片长满松软青苔的
山坡到湖边。雨下得更大了，大家都被浇透了，不敢久留，休息片刻马上回岸边
划船出海面。
傍晚回到Valdez时身上已经又湿又冷，双臂酸软，正庆幸自己有先见之明早一天
预订了城外一家家庭旅馆(bed and breakfast)，虽然电话打了近一小时才找到
一家有空的，但的确比今天又累又饿的时候找旅馆好多了。等我开始按照旅馆主
人提供的信息去找的时候才发现高兴太早了，他告诉我他的房子在Valdez城外六
英里的校巴站对面山上，我一出城就开始看车上的里程表，看开够六英里后放慢
车速在路两边找校巴站，却是什么都没有，在那附近开了几个来回仍找不到，打
电话到主人家也没人接电话，只好到路边的人家敲门问路。问了两家居然回答都
是不清楚，因为据他们所知威尔第斯城没有校巴站。其中有家人非常热心，替我
给城里其他人打了好多个电话试图找到一个认识那旅馆主人的，但结果都是不知
道。绝望之际他突然想起来，告诉我这个人可能说的是旧城六英里外。威尔第斯
旧城在新城外两英里，六十年代因大地震彻底摧毁，人们在现在的位置建立了新
城，但路旁的里程柱(Milepost)却仍是以旧城为起点，如果这样，那么我还得再
往前开两英里才是他所说的地方。
果然再开两英里，在里程柱写着6的位置有个校巴站，公路另一侧有条岔路通往
山上一座别墅式的房子。在房子前停下车，看见门上贴着主人留给我的条子，告
诉我他们全家出海钓鱼去了，门没锁，我的房间在进门口左边，让我一切自便。
这类所谓的家庭旅馆，或简称B&B的其实是一些当地居民把自己家里空出的一到
两间房间作为客房赚取外快，一般接待量就是每次一到四人，价钱比真正的旅馆
便宜，一般八九十元一晚，而后者在这个城市基本在一百元以上，因此如果是一
到两人出游的话住家庭旅馆是个不错的选择。我的房间是在整幢二层房子的下层，
里面除了一个书架，一个壁橱和一张床就没别的东西了，但收拾得很干净雅致，
书架上摆了些植物图鉴，风光画册和百科全书，空的地方还放了盆万年青以及几
个山羊和驯鹿的角作装饰，客厅一角挂着一张主人打回来的黑熊皮，所有陈设都
完全给人一种家的感觉。我赶紧洗了个澡，然后再回城里吃晚饭。晚饭回来总算
见到了房子的主人，这是对年轻夫妇，有一子一女，一家人对我都很友好，大家
聊了一个多小时然后各自休息了。
按照计划，第二天主要内容是休整，所以睡懒觉到九点才起来，悠悠闲闲的洗了
个澡再吃点主人提供的点心当早餐，整理一下行李衣物，把相机镜头都好好清理
擦拭一遍，借主人的电脑上网查了电子邮件，这才跟他们告别。回到城里，找了
家洗衣店把前些天的脏衣服全洗了烘干，再到杂货店补充了些熟食和饮水，吃完
午饭后就从来路向北前往让格-圣爱丽斯国家公园(Wrangell-St. Elias NP)。

Wonder Lake, Denali National Park, Alaska, Aug. 2002

3. 让格-圣爱丽斯国家公园
Wrangell-St. Elias国家是美国面积最大的国家公园，相当于六个黄石公园那么
大，而在其成为国家公园前，却本是个大铜矿。在数百年前当地的阿特纳(Ahtna)
印第安人就已经发现这个铜矿，懂得炼制武器和农具，1900年两个美国淘金者来
到现在的国家公园的中心坎尼科(Kennicott)附近时，望见河对面山上一片碧绿，
走近发现那不是草地而是矿石，于是这个美国品位最高的铜矿才为外人所知。随
后J. P. Morgan和Guggenheim两大财团投资开发这片地方，并用三年时间耗资二
千三百万修成了从Chitina经Kennicott到达港口城市Cordova的铁路。1910年铁
路竣工后到1938年铜矿因经济大萧条全球铜价下跌而关闭，两个公司从里面赚取
了一亿元。铜矿关闭后中心城市坎尼科和麦卡锡(McCarthy)随之废弃，铁轨也被
拆除略加修整变成一条简易的土路，1980年这里被划为国家公园。
经过设在理查森公路上的公园管理中心时管理员告诫我，从齐纳(Chitina)到麦
卡锡的公路非常破旧，石子和坑特别多，而且当年把铁轨扒掉后，路面有些地方
还有遗留的道钉，因此开得太快的话常会被扎破轮胎。于是我转进10号公路过了
齐纳后就按照他们的建议，把车速控制在每小时20英里，开了三个多小时，直到
当晚八点才到达土路尽头的铁桥边，McCarthy和这里就一河之隔。铁桥非常狭窄，
只能徒步过对岸换乘当地的小巴才能到五英里外的坎尼科。当晚就在河边的宿营
地搭下了帐篷，这个宿营地是私人产业，必须交10元的露营费。周围没找到餐馆，
就借主人的炉子煮了些方便面和午餐肉当晚饭。
早上拔营过桥来到对岸的候车亭等候九点的那班小巴，班次情况是从九点到晚七
点每小时一班，但有时会晚半个小时，这边所有车的破旧程度让人诧异，简直象
是当年的矿工们留下来的。坎尼科只有一条街，街两边是寥寥几幢房子，分别是
国家公园管理中心，一所旅馆兼餐厅，两三家组织冰川探险的旅行社，四五家当
地的常住居民，一家邮局，剩下的就是好几幢废弃的矿石处理厂了。我跟着一队
参加冰川探险的游客穿过“繁华”的“商业区”，从小路走了约两英里来到根冰
川(Root Glacier)前。这里是我所知道的阿拉斯加唯一提供冰川探险活动的地方，
旅行社提供冰鞋，冰镐等工具，由专业的登山运动员担任导游带领游客攀爬根冰
川，费用也不太贵，一日游每人一百元，半日游五十元。我因为时间不够，没有
参加，只跟着他们走到比较靠近路边的冰盖上就停下了。冰川流动时紧贴着山的
两侧会把岩石和沙砾从山上刮下来，这些碎石覆盖在冰上，使冰面足够粗糙，因
此在上面走并不困难，但再往冰川的中心或上游走冰就很陡而且滑了，必需有专
业工具。当然，冰川上最大的危险在于那些张着大口的冰隙和漏斗形的冰洞，如
果不小心，脚下一打滑掉下去就得等若干年后冰川消退才找得着你的尸体了。
下午回到河对岸宿营地从原路返回到理查森公路，好在出来的时候天气比进去时
好多了，从麦卡锡到齐纳的路上总算可以边走边拍些照片。当晚住在格兰诺伦
(Glenallen)的汽车旅馆。

Mt. Mckinley, Denali National Park, Alaska, Aug. 2002

4. 丹纳利(Denali)国家公园
从格兰诺伦到丹纳利国家公园(Denali)有几条路可走，但丹纳利公路(八号公路)
是大部分导游书和去过的朋友们都推荐的，都称沿途风光绝佳，所以我给这条公
路本身留出了一天的时间。可是仍旧天不作美，和前面这些天一样，天色非常阴
沉，我几乎不愿意停下车来拍照片，虽然知道有些地方晴天一定漂亮得很。中午
在路边停下来用汽油炉煮方便面时甚至开始下起雨来，想到后面几天在Denali国
家公园估计天气也好不了，心情实在糟透。下午雨越下越大，原定要在路上某处
宿营，也因大雨而改住汽车旅馆了。次日早上起来的时候雨仍没停，只好在雨里
走完剩下的那一半Denali公路，直到上了佐治帕克斯公路(George Parks Highway，
三号公路)雨方才停，到达公园入口的管理中心时北边天空居然还局部放晴了。
丹纳利公园包括了北美的最高峰麦金利山(McKinley)，还有远远超过美国其他旅
游区的野生动植物资源，因此这里是阿拉斯加最受欢迎的旅游点之一，许多久居
城市的游客来此看野生动物和麦金利山。为了保护里面的自然资源，公园里的公
路自野人河(Savage River)以西就就不允许私人开车进入了，只能乘有固定班次
的旅游大巴，而园内的旅馆也只有在路尽头有一家，因此园内的宿营地，尤其是
公园中心处的奇迹湖(Wonder Lake)宿营地都很不好预订，出发前我很幸运的在
野人河和奇迹湖都分别订到一处露营点，到管理中心领取露营许可证就妥了，这
里每个露营点收费六元一晚。
乘三点半的班车到达野人河营地，支起帐篷放好行李就四点多了，因为中午没吃
饭，所以就生起炉子烧水准备煮面和煎午餐肉。这时候我从未见过的一幕发生了，
我在一边看着炉子等水开，另一边一只大灰山雀(Grey Jay)飞上了桌子偷吃我的
午餐肉。我走过去把它轰走，把盛肉的盘子拿过身边，但只要我一转过脸，那只
鸟就会飞到我身边偷袭，赶了几次，疲于奔命，好容易水开了煮好了面，开始煎
肉的时候鸟又来偷吃我的面了。我想既然赶它不走就拍两张照片吧，谁知等我拿
起相机要拍时，它一个俯冲，叼走一块大肉飞到树上再也不来了。美国所有国家
公园都是禁止投喂动物的，一来怕人类的疾病传给野生动物，二来怕动物养成对
游客的依赖，所以我也并不愿意让它偷吃太多。
吃完饭我就背起摄影包到附近河滩上看能否找到野生动物或者拍到落日，但除了
发现河边有几个驼鹿(moose)的脚印外，什么都没找到，西边云开始变厚，看来
等晚霞也没有指望了，最后还是去了营地里的露天小会场，听公园管理员关于驯
鹿的讲座。这种关于野生动物或者环境保护的讲座每天晚上在宿营地都会举办，
内容每天各异，游客们也在讲座上互相交换见闻，听了颇长见识。
第二天五点不到被调好的闹钟叫醒，又带上了摄影器材去河滩上等日出。这时候
周围只有一点微光，别的露营者还都在熟睡中，天上仍旧布满浓云，小风吹来冷
得很，看来情况不很乐观。在河边站着等了一会儿，天色没有大变化，身上却觉
得越来越冷，于是只好躲到背风的一处草丛后面边等边打盹。一直等到六点钟，
仍没有晴的迹象，我手上和脸上却开始感觉到雨滴断断续续的下起来了。我想完
了，今天又是个雨天，不用指望见太阳了，于是回帐篷继续补觉。睡到九点起来
吃了早餐，收起行李上了11:25的宿营专用班车(Camper Bus)，向公园腹地的奇
迹湖开去。这种宿营班车对持有宿营许可证的游客是免费的，而且乘客没有普通
班车那么拥挤，两种车都可以应乘客要求在任何地方作短暂停留，尤其是发现视
野内有野生动物出没时，司机兼解说员都会停下车让乘客们有足够时间拍照片。
雨一路都在下着，满天的阴云，路过好几处本应能在天晴时望见麦金利山的地方，
都只是看见几乎和地平线一样低的云雾，山被遮掩得严严实实。理论上下雨天比
晴天更有可能碰到野生动物，但我们见到的野绵羊(Dall Sheep)和驯鹿(Caribou)
全是非常远处的小点，实在没有兴致，最后又在车上打起了瞌睡。快到伊尔森公
园管理中心(Eielson)的时候，忽然听得有乘客喊“熊！”，大家精神为之一振，
都拥到车窗一侧，司机也停下车来。果然离公路边50米处有只棕熊在地上刨吃的
东西，大概是个蚁窝或者是蓝莓，我们都纷纷换上了长镜头一通狂拍，熊也不理
会，因为我们都在车里呢。它在地上刨了好一阵子，干脆就向我们走来，横过公
路爬上对面山上去了，大家的兴致都被调动了起来。在伊尔森中心旅游车作短暂
停留的时候，我们又看到另一头熊，司机告诉我们，现在是蓝莓成熟时节，熊在
这个时候最喜欢拿它当主食，因此长蓝莓的地方就很有可能看到熊，实际上，在
丹纳利两天的时间里我看到了七次熊，比见到驯鹿的次数都多。
下午四点半左右到达了奇迹湖营地，这个营地和先前住的几次有点不同，不是隐
藏在树林中而是散落在长着矮灌木的山坡上，所有人的帐篷都能互相望见，旁边
帐篷里的人的说话声也能互相听见，好像一点隐私都没有，后来才明白之所以把
营地安排在此是因为这个山坡正对着麦金利山，天晴时一钻出帐篷就能看见。总
算是在这里领教了阿拉斯加蚊子的厉害，山下其他地方在八月份已经看不到什么
蚊子了，然而这里的蚊子仍旧又多又凶而且全天候工作，我冒着雨搭帐篷时就被
叮了无数包，涂上驱蚊剂也没法把它们熏走，“阿拉斯加空军”前仆后继，打死
一批又来一批。营地的设施还算齐全，有厕所，雨篷，饮用水和食物储藏间，另
外有长住此地的一家人担任管理员。
好容易到了Denali的心脏位置，可是雨却没有停的意思，想带着相机到附近湖边
去走走，结果人还没走出营地就已经被浇透了，出发前真该带件雨衣出来。一气
之下钻回帐篷躺睡袋看书，雨点绵绵密密地落在帐篷顶上，不久我就在雨声中睡
着了。朦胧中感觉雨声小了下去，不知过了多长时候，旁边帐篷的孩子们说话唱
歌的声音把我吵醒，听起来雨好像已经停了，从天窗往外望出去东面的天空却仍
旧阴得很，看看表是晚上八点多。正打算继续睡的时候，突然听到一个孩子在叫
“Blue sky! I see blue sky!”(我看见蓝天了！)。有戏！我赶紧穿好衣服拿
着摄影包钻出帐篷，一看果然西边露出了一小片染红了的天空，南边一系列矮小
的雪山被余晖映成金色，但麦金利山的位置仍旧是被浓云紧裹着，未见真面。当
时心里一阵狂喜，被坏天气压抑了这么些天，终于让我逮着了一次夕阳。我赶紧
在帐篷前架起三脚架，拍下了远处金黄的群山，同时默念老天快开恩，把南边的
云再吹吹开让我看一眼麦金利山吧，否则就白来了。但没多久太阳就落了下去，
南边仍旧浮云靉靆。
晚上好像起风了，迷迷糊糊中能听到外面的雨篷被吹得哗哗响。早晨还没等闹钟
响，我就被别人的小声说话吵醒，睁眼从天窗里一看，天晴了！出了帐篷只见头
顶碧空万里，昨天满天的铅云被一夜西风吹得干干净净，而南边地平线上，现出
一座灰色的巨大的山峰，麦金利山！我总算看到了它的真容，但我知道好戏还在
后面，太阳还没升起来，等太阳出来的时候，它一定会更壮观，所以我就把相机
架好等着。初秋的山上颇冷，昨天下雨留下的积水一夜间已经冻成了冰，我已经
穿上了所有厚衣服，仍旧得不时搓搓手跺跺脚来让自己四肢保持知觉。等了半小
时，东方终于现出红霞，山峰也瞬间被映成红色，随着太阳逐渐升起，山色由红
色渐变成金色。我抑止着狂喜不断的用不同曝光量和焦距段拍下这一系列变化，
可是就在这最关键时候，佳能相机的锂电池用完了！拿出备用电池发现我出门前
错拿了个没电的旧电池，我都快急疯了，赶忙找周围其他几个已经起床的露营者
借，结果他们的电池型号都不对。最后我情急智生，把备用的理光相机里装的黑
白胶卷三下五除二拍完，换上彩色幻灯片继续拍，这台理光有十多年历史了，用
的是钮扣电池，测光功能不如佳能的多，所以我一般出门旅行时拿佳能拍幻灯片
而用理光拍负片或者黑白，没想到这次真正的履行了“备用相机”的功能。
太阳升得更高了，麦金利山开始亮得刺眼，我这才收工做早餐去，吃完收拾了行
李就上八点半的班车往回走，到上午十点时，麦金利山又躲进了云雾中。据管理
员介绍，一年中能看到主峰的时间约占三分之一。到午后时分回到了公园入口处
的管理中心，当晚住在园外三号公路的一家旅馆。第二天睡了个懒觉起来，从三
号公路南下，到小城托奇那(Talkeetna)乘坐先前预订的小型飞机环绕麦金利山。
从空中如此近的距离看麦金利山所感受到的震撼力真让人毕生难忘，我很幸运的
被安排在这种五人的小飞机最后一个位置，能从左右两边的窗子往外拍照，而坐
其他位置的乘客则只有一侧的视野，并且很容易会拍到机翼。回到地面后，我仍
从三号公路回到安克雷奇，乘晚上的航班于八月十五日早上到达威斯康新，结束
了这十多天的阿拉斯加行。

Denali Highway, Alaska, Aug. 2002

附录二(一些旅游设施的联系方式)：
Denali国家公园宿营地预订：
电话: 1-907-272-7275，若在美国本土可打: 1-800-622-7275
传真: 1-907-264-4684
地址: 241 W. Ship Creek Ave. Anchorage, AK 99501 USA
网址: http://www.denalinationalpark.com 或 http://www.nps.gov/dena

乘飞机环绕麦金利山：
可在Denali国家公园南边的Talkeetna城联系以下任何一家飞行公司，价钱从150
到250元，取决于飞行路线和是否在冰川上降落，详见各公司网址。
Talkeetna Air Taxi(1-907-733-2218或1-800-533-2219，http://www.talkeetnaair.com );
K2 Aviation(1-907-733-2291或1-800-764-2291, http://www.flyk2.com );
Doug Geeting Aviation(1-907-733-2366或1-800-770-2366，http://www.alaskaairtours.com )

独木舟探险游：
在宾士威廉湾东西岸的Valdez和Whittier都能参加。价钱取决于旅行路线和时间，
从每人55元到250元不等，详见各旅行社网址。
Valdez: Anadyr Adventures (1-907-835-2814, http://www.alaska.net/~anadyr )
Whittier:
Alaska Sea-Kayakers (1-907-472-2534或1-877-472-2534,
www.alaskaseakayakers.com)
Prince William Sound Kayak Center (1-907-472-2452或1-877-472
-2452, http://www.pwskayakcenter.com )
Alaska Outdoor Adventures (1-907-783-7669或1-888-414-7669,
http://www.akadventures.com )

Anchorage的接待站：
Spenard Hostel International
电话：1-907-248-5036,
http://www.alaskalife.net/spnrdhstl/hostel.html
地址：2845 W. 42nd Ave. Anchorage, Alaska

Exit Glacier, Kenai Fjord National Park, Alaska, Aug. 2002

Exit Glacier, Kenai Fjord National Park, Alaska, Aug. 2002

Mt. McKinley, Alaska, Aug. 2002

Mt. McKinley, Denali National Park, Alaska, Aug. 2002

George Parks Highway, Alaska, Aug. 2002

Seward, Alaska, Aug. 2002

Valdez, Alaska, Aug. 2002

Mt. McKinley, Alaska, Aug. 2002

Columbia Glacier, Valdez, Alaska, Aug. 2002